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公眾號“單車環(huán)球鐘思偉”87年小哥哥鐘思偉，自2013年6月16日獨自踏上單人單車環(huán)球夢想之旅，八年來獨行亞洲、非洲、南美洲、北美洲四大洲37個國家，里程達九萬余公里。美騎網(wǎng)每周一連載他的騎行日志，歡迎大家評論支持。

▲在荒無人煙的沙漠中露營

清晨的曙光下，迎來了在沙漠里的第八天。睡意朦朧中，我慶幸著昨夜沒有聽到狼嚎的聲音，要不然我或許已成眾狼的盤中餐�；钪�的感覺真好，拉開帳簾，我望向遠處，金色的陽光撒滿蒼涼的大地荒沙，沒有一絲的聲音，空氣似乎凝固了，恍若置身在空曠寥寂的火星上。

▲西羅麗沙漠

簡單的早餐過后，眼看干糧袋變得越來越干癟，我意識到得快馬加鞭，趕緊穿出這一大片西羅麗沙漠，不然將渴餓死在這里，我可不想變成沙漠中的干尸，求生欲從來沒如此強烈過。打開地圖，我把今天的計劃目的地設定在拉馬德斯塔湖（Laguna Ramaditas），那一片火烈鳥湖畔是越野車隊的必經(jīng)之路，或許會有餐館商店。

▲在沙漠中推著一百多斤的自行車和行李前行，求生的欲望驅動著我堅持下來

“其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。”正如魯迅在《故鄉(xiāng)》如此說。在茫茫無際的沙漠里，這一片不毛之地與世隔絕，本來沒有路，來參加越野車探險的旅游團多了，也便有了路，不光是一條，而且有著數(shù)十條路，條條大路通烏尤尼�；蛟S對于常年帶隊的司機向導來說輕車熟路，但對獨自穿越沙漠的我來說，沒有任何后援補給的情況下，是一件未知無畏的挑戰(zhàn)。

▲海拔四千多米的高原沙漠紫外線異常強烈，沒有防曬霜就只能靠頭巾蒙臉做防護

沿著車輪留下的印記，我朝著正前方的印加山方向慢慢騎行。右手邊的不遠處，模模糊糊地看到兩個小影子逐漸靠近，在熱浪的折射下，好像是兩只蠕動的螞蟻。停歇下來，我用相機鏡頭拉進來觀察，似乎看著有一只螞蟻正在向我招手著，再仔細觀望，原來也是騎行者！向右拐45°前行，一刻鐘后我與一對來自比利時的騎行夫婦順利“會師”了，彼此共享著來時的路況信息，并送上最真誠的祝福。

▲來自比利時的騎行夫婦

身處在沙漠里，水比黃金還珍貴，這個道理無人不知。晌午的氣溫達到最高，口干舌燥，喝完一口水還想再喝兩口，看著幾個瓶子的水漸漸觸底，照這樣下去，我擔心著下午和晚上沒有水喝。

再次打開地圖，驚喜地發(fā)現(xiàn)這片荒漠里有一家沙漠酒店的圖標�？吹较Ｍ�的曙光，我加快了推車的腳步，來到一個分叉入口，地上插著一個木樁牌，上面標注著距離沙漠酒店兩公里。扔下自行車和行李，我拎著所有的空瓶子朝沙漠酒店走去。

▲無盡頭的沙漠，很容易迷路失蹤

翻過一個山梁，酒店的輪廓漸入眼前。海拔4530米的泰卡沙漠酒店（Tayka del desierto）坐落在印加山和西羅麗沙漠的懷抱中，也是這片沙漠里唯一有人煙的地方。加滿水后，我問酒店經(jīng)理是否還賣午餐，他說餐廳只接待預定餐的旅行團。

正當我失望之余，他挽留道：如果你愿意等會兒，我要廚師特意為你做一份午餐。饑腸轆轆的我，當然不拒絕這份好意。餐后結賬時，經(jīng)理說免費，表示資助我一頓飯好繼續(xù)上路。離別前，我又好奇地詢問他酒店的水源來自哪里，他手指著不遠處的山脈，冰雪融水化作涓涓細流，然后通過人工鋪設的管道引入到沙漠深處。我感激著，他那顆善良的心猶如沙漠之泉，沁人心脾。

 ▲與泰卡沙漠酒店經(jīng)理和工作人員合影

翻越回小山梁，我重新步行回三岔路口，自行車和行李還依舊在。推車爬上一片廣袤的荒漠臺面，再下降到一段逶迤的峽谷公路，干燥的路面上時不時有泉水涌出。有水的地方，意味著有生命。大巖石的陰涼處，一只肥胖的野巖兔正趴在路旁，我們狹路相逢，相互對視著，誰也不怕誰。

▲肥胖的野巖兔

▲沙漠中的峽谷

▲進入峽谷公路騎行比在山頭上的沙漠里推行來得快，有一種上了高速公路的錯覺

遙想這一段峽谷公路，它可是數(shù)百萬年的流水侵蝕而成。順著緩慢向下的坡度，我很快就騎出了這片清涼的峽谷世界，闖入一片灌木叢遍野的遼闊荒漠。無數(shù)條車輪留下的痕跡，向北面的拉馬德斯塔湖交匯，我選擇了其中一條車痕，以15公里的時速追逐著日落的速度。

▲ 荒涼、孤獨的高原景色與頑強生命力的沙棘

傍晚在荊棘中找到一個石圈露營，不知道是哪個牧羊人還是騎行者堆好的，前人栽樹后人乘涼。在石頭圈內搭好帳篷后，已疲憊不堪。躺歇一會兒，打開汽油爐燒了小半鍋水，倒入一包黑玉米糊粉，掏出幾片干巴巴的餅干，蘸著黑糊糊吃。望著頭頂上璀璨的星空，雖食不果腹，但心滿意足。

▲快到彈盡糧絕了，營養(yǎng)補充與體力消耗失衡

旅程進入了第九天，今天的計劃是沿著火烈鳥湖畔騎行，抵達始自奧亞圭（Ollague）口岸到阿洛塔（Alota）小鎮(zhèn)的701省道。早餐啃完一個硬如石頭的面包后，匆匆上路。

▲石圈營地

沿著沙土路，踽踽獨行到拉馬德斯塔湖畔處，凝視一下自行車壺里的水，所剩不足一升。口干舌燥時，煎熬忍受著，我安慰著自己：在抵達下一個接水處，不能一口全喝光，應該細水長流。

身體的水分不足，步子越邁越小，腿挪動得越來越吃力，腦中有一種眩暈感，我似乎感覺到脫水的癥狀。遠處的湖水被白色的鹽層包圍著，可惜是咸水無法直飲。近處一輛輛載滿游客的越野車在平行線上飛馳著。

▲寂靜、孤獨的沙漠之路

從拉馬德斯塔湖畔拐入本田湖畔（Laguna Honda）的洼地，迎面而來一輛越野車，司機突然停下車來向我噓寒問暖，臨別時贈送兩升水和一個蘋果，一股雪中送炭的溫情涌上心頭，那是我在南美洲嘗過最甜的蘋果。

▲從智利圣佩德羅德阿塔卡馬到玻利維亞烏尤尼鹽沼的沙漠之路

▲本田湖畔（Laguna Honda）

穿越本田湖畔，下一個是黑湖（Laguna Negra），雖名為黑湖，但其實一個白色的鹽湖。在湖畔公路旁偶遇一只孤單的狐貍，小家伙正想穿過公路，見我后立即夾著尾巴往后山跑。在這荒蕪的湖畔，我猜想著它靠什么維持生計呢，剛出殼的火烈鳥，肥胖的巖兔，或高原鼠？瞅一眼它那條毛絨絨的尾巴，它可能就從來沒有斷糧過，至少過得比我好吧，不像我吃了上頓，不知道是否有下頓。

▲孤單的狐貍

▲黑湖不黑

▲雪山、藍天、白云、荒漠、鹽湖

中午騎到一個埃迪翁達湖（Laguna Hedionda），是這一帶最適合近距離觀賞火烈鳥的鹽湖。湖畔建了一棟酒店，旁邊還有個售賣零食的小商店。商店老板兜售著限時的上網(wǎng)卡，20分鐘收費20玻利維亞諾，折合人民幣60元/時的網(wǎng)費讓我望湖興嘆。

▲埃迪翁達湖（Laguna Hedionda）

來到安靜的餐廳，打開菜單一看，價格比智利邊境小鎮(zhèn)的價格還高。想象這里是無人區(qū)，專門為參團游客建的酒店，心理上也就好接受些。點了兩個三明治，分別是兩片面包夾了一塊雞肉，另外一塊是草泥馬（羊駝）肉，結賬25玻利維亞諾，這是我進入玻利維亞境內第一次花錢。

以前想著羊駝那么可愛的動物，當?shù)乩习傩赵趺慈绦某阅�？一方水土養(yǎng)一方人。飽漢不知餓漢饑，我才不管什么肉，餓得咕咕叫的肚子可消化任何本土的食物。

▲左邊是草泥馬（羊駝）肉三明治

午餐后，推車步行到埃迪翁達湖畔拍攝火烈鳥群�；鹆银B是一種古老的鳥類，有化石證據(jù)表明火烈鳥早在3000萬年前就已經(jīng)分化出來了，比其他大多數(shù)鳥類早得多。

在湖畔看到，剛出生時的小火烈鳥的羽毛是灰色或白色的。但隨著火烈鳥漸漸長大，羽毛的顏色為什么就會變成粉紅色呢？而且這粉紅色常常還會發(fā)生變化，時深時淺，有時甚至會回歸到白色。

經(jīng)過科學家的長期研究發(fā)現(xiàn)，成年火烈鳥的羽毛究竟長成粉紅色還是白色，完全取決于它們吃的食物。在火烈鳥的主要食物藻類和甲殼類（如像藍綠藻和腮足蟲）中，含有一種叫做類胡蘿卜素的色素，火烈鳥肝臟中的酶將類胡蘿卜素分解成粉紅色和橘色的色素微粒，這些微粒被儲存到火烈鳥的羽毛、嘴巴和腿上，使它們呈現(xiàn)出美麗的色彩。

回想起以前在非洲肯尼亞騎行，在納庫魯湖和博格利亞湖都觀賞過火烈鳥，可惜機不逢時，大部分火烈鳥都遷徙走了，沒能觀賞成千上萬的壯觀場面。再上次在智利阿塔卡馬沙漠里的鹽湖里，也看到過零星的火烈鳥兒。

這次從科羅拉多湖到埃迪翁達湖，算是見過火烈鳥數(shù)量最多的一次經(jīng)歷。由于這一片片鹽湖中富含藻類，吸引著智利火烈鳥和安第斯火烈鳥在此安家落戶，繁殖后代。

▲卡納帕瀉湖（Laguna Cañapa）

下午穿過卡納帕瀉湖（Laguna Cañapa），意味著我與這一群猶如潔白的珍珠一樣鑲嵌在火山荒漠中的火烈鳥湖告別。沒有火烈鳥觀賞，只有無盡蜿蜒起伏的沙土公路，孤寂的旅程不免有著枯燥無味，但又不得不給自己打氣。

天藍藍，云飄飄，遠處的火山腳下，一對情侶正騎著雙人騎行車埋頭勇進。人生就是一條無法回頭的路，行走的路上有壯麗的美景陪伴，也有風吹日曬與饑寒交迫的時刻。有的人結伴同行，有的人孤單前行。自始至終，這是一段寂寞的旅途，你得有個不達目的誓不罷休的信念。對我來說，心中的那座燈塔就是世界上最大的烏尤尼鹽沼。

▲一對騎著雙人騎行車的情侶

翻越過一個山崗，夕陽把右手側的金字塔狀山峰染得金黃。此時此刻，狂風不止，在馬鞍山處尋得一個小土坡，安營后鉆進去躲風，不遠處隱約地看到穿行在701省道的汽車，呼嘯聲漸行漸遠。

▲金字塔狀山峰

已經(jīng)受夠了這九天以來的孤獨感，漸漸對饑寒交迫變得麻木。我問自己，明天要不要直接上省道701，奔向東北方向的烏尤尼城市，還是繼續(xù)穿越茫茫的荒漠鹽湖無人區(qū)，向北騎往烏尤尼鹽沼？

▲絢麗的晚霞

第十天

狂風呼嘯一夜，在清晨中停息了，正是我收拾帳篷好上路時。沿著懸崖一路下坡到701省道，絲毫沒有昨夜的一絲猶豫，內心驅動著我直奔烏尤尼鹽沼。往左拐騎上了光溜溜的柏油路，正前方的遠處是山頂白雪皚皚覆蓋的奧亞圭火山，山腳下是一片空曠的荒漠，稀疏的灌木叢點綴其中，心情一下子興奮起來。

▲風太大，一整夜都沒睡好

▲701省道，終于騎上了正規(guī)的公路

不料一陣龍卷風突然在荒漠里旋轉而起，朝我的方向襲來，嚇得我停車駐足觀察它的走向。好在我福大命大，沒與龍卷風展開一場肉搏。望著它漸行漸遠，我繼續(xù)往西前行。

▲智利與玻利維亞邊境線上的奧亞圭火山

▲離開701省道，又進入荒漠中騎行

▲荒漠中的龍卷風

八公里過后，從主路往右向北拐到沙土路，右手邊的托馬斯米爾雪山直插云霄。翻過荒涼的山脊線，在高處遠眺到一大片白茫茫的鹽湖，那是整個下午將要穿越的湖區(qū)。由于現(xiàn)在處于旱季，湖中的水分早已蒸發(fā)，鹽湖剩下一層層深厚的鹽巴覆蓋著，好像剛下過大雪一樣。

▲遠處是荒漠中被狂風吹起的沙塵

騎行在茫茫鹽湖中，一陣陣狂風自西向東吹來，卷起無數(shù)顆細鹽粒，飄往貧瘠的山巒，天邊的云朵在風的拂面下，變成一根巨型的火箭，好似要沖出地球萬有引力，飛向無際的宇宙。

▲魔幻的云朵

拽住車把，我緊緊地握著向北騎行，在與側風的搏斗中，天際線處冒出了一輛馳騁的火車，轟隆隆的響聲夾雜在狂風的呼嘯聲中，傳入我的耳畔。先騎到鐵軌處，再沿著鐵軌向東尋找地圖上的奇瓜納村莊過夜吧。

▲火車車廂遠遠望去像一個兒童玩具在高原上移動

▲狂風不止、饑寒交迫、空闊的鹽沼與孤獨的身影

西邊的云彩擋住夕陽的光線，天色立即黯淡下來。循著筆直的軌道，找到一個兵營，這也是整個奇瓜納村莊唯有人居住的地方。敲門而入，兵站小哥熱情相迎，與領導通完電話后，他爽快地把我安頓在一個空置的碉堡房內。

▲奇瓜納兵營

晚上與士兵們一起吃飯，他們在這個兵營主要負責鐵路沿線的養(yǎng)護，保障進出口海運物資的暢通。這條鐵路是直接鏈接到智利的奧亞圭口岸，通往卡拉馬沙漠之城，直達太平洋港口——安托法加斯塔。

▲玻利維亞兵營的晚餐

說起出�？冢�在整個南美洲大陸的13個國家中，本來只有巴拉圭是唯一的內陸國。1879年至1883年，在經(jīng)過一場南太平洋的硝石戰(zhàn)爭后，智利戰(zhàn)勝玻利維亞和秘魯兩個聯(lián)盟國，最后本來屬于玻利維亞的伊基克、安托法加斯塔，屬于秘魯?shù)陌⒗锟ǜ劭诘忍�平洋沿海城市與地區(qū)，全部被割讓給智利。

就這樣，玻利維亞由一個坐擁世界上硝石和銅礦最多的沿海國家，被淪為一個不折不扣的內陸國。失去出�？诘牟＠�維亞，所有進出口物資都需要在智利中轉。

談起那一段屈辱史，玻利維亞人對智利恨之入骨。所以當玻利維亞人問起我，沿途最喜歡哪個國家，我不敢脫口而出智利，而是說玻利維亞，這里有著我騎行南美洲最向往的地方、全世界最大的鹽沼——烏尤尼鹽沼。

▲奇瓜納村莊拍攝的魔幻晚霞，如同一只飛碟

未完待續(xù)......

責任編輯：張半仙兒