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姜野仍在路上。多年前美騎網(wǎng)報道過勇敢逐夢的年輕人姜野，環(huán)騎亞洲后，現(xiàn)在開啟《復古之旅》騎行，這一站是最后一站新疆站，美騎網(wǎng)每周連載，看看他眼中的這個真實美妙的世界。

寫在前面的話：這兩天有朋友私信我說（今年八月份），塔克拉瑪干沙漠發(fā)洪水了，請注意安全。首先，謝謝各位的關心和提醒，這條新聞我也有看過，并且我這一個多月時間一直在環(huán)塔克拉瑪干沙漠騎行，從庫爾勒開始，到現(xiàn)在的喀什地區(qū)，就快要環(huán)塔克拉瑪干沙漠一周了。一路走來對生活在沙漠邊緣的人們和這里的環(huán)境也有了更深的了解，一直關注我的朋友不難發(fā)現(xiàn)，塔克拉瑪干沙漠雖然被稱為死亡之海，似乎是生命的禁區(qū)，但在它四周有天山，阿爾金山，昆侖山，帕米爾高原，這些高聳入天的山脈發(fā)源了眾多大河，大河一路奔騰而下，注入塔里木盆地，為冷酷的沙漠帶來了片片綠洲和生機，所以，沙漠并不是我們想像中的那樣一滴水都沒有。當?shù)厝烁嬖V我，今年的雨水確實比往年要多一些，而且溫度也較高，山上的冰雪融化速度也加快了不少，所謂沙漠中的洪水就自然而然的孕育了出來，其實并不用大驚小怪，塔克拉瑪干沙漠如此之廣闊，洪水也只是局部地區(qū)偶爾才會有，所以大家不必驚訝。

所以，在今天的游記分享中，你會看到我在絲綢之路南道上所跨越的這些大河，你就不會覺得這是什么稀奇事了，其實，沙漠中并不那么缺水。

離開且末縣的這天，是本次新疆之旅騎的最多的一天，一共騎了148公里。主要是因為太陽不曬，下午陰天了好一陣子，所以午休的時間就不長，還有東風一路相送。

南疆的公路普遍枯燥乏味，筆直的大道通向天際線，兩旁的景致也久久不變，為了讓騎行更有趣，我會盯著公路里程牌上的數(shù)字來想像所對應的年份，這樣就會有意思一些，時間也會過的快一點。比如315國道1914公里處，對應的就是1914年一戰(zhàn)爆發(fā)，1945公里處對應的就是1945年二戰(zhàn)結束，1949公里處對應的就是1949年中華人民共和國成立……

在次日剛好是中國共產(chǎn)黨建黨100周年紀念日，所以我們也與1921公里和2021公里路牌分別合影，以此向中國共產(chǎn)黨獻禮。

當?shù)竭_1951公里處和1989公里處時，正是我和老王的出生年份，所以停車拍照是必不可少的，而離開且末的第一晚就在1989公里處露營過夜。

這是一處不錯的露營場地，灌木叢遮擋住了公路，一塊堅硬平整的地面是搭建帳篷的理想場所，對面是一片灌木叢和胡楊林。這里剛好是38團西邊不遠的一個彎道處，所以也是途中為數(shù)不多的補給點。

從38團到于田縣之間要跨越幾條大河，第一條就是安迪爾河。安迪爾河發(fā)源于昆侖山，沿著河流向北延伸，有一座安迪爾古城遺址，始建于漢代，自唐代中后期隨著安迪爾河流量減小，遺址逐漸被廢棄，在本世紀初，英國探險家斯坦因曾到此盜掘了一大批文物。

遺址距離公路其實并不是很遠，但由于自行車受限暫時無法前往，所以我們直接跨越了安迪爾河大橋，正式離開了巴音郭楞蒙古自治州進入和田境內(nèi)。

又經(jīng)過在荒野中的一天艱苦跋涉，穿過了牙通古斯河和魚湖濕地，塔克拉瑪干沙漠的高大沙丘在不遠處若隱若現(xiàn)，直擊人的內(nèi)心，令人不由得對它產(chǎn)生敬畏之情。

我們來到沙漠公路的南端起點，感嘆偉大的中國筑路工人向死亡之海發(fā)起挑戰(zhàn)的過人勇氣，同時也能感受到被沙漠支配的恐懼。

沙漠雖然冷酷無情，令人膽寒，但沙漠中并不是像人們想象的那樣荒蕪和寂寥，從巍巍昆侖發(fā)源的河流向一條條大動脈一樣注入塔克拉瑪干沙漠，為這里帶去了寶貴的生機。

尼雅河就是這樣的一條河流，同時它又是一條有故事的河，它曾孕育了絲路南道上的精絕國，但精絕國在公元5世紀突然消失在了塔克拉瑪干沙漠之中，直到1901年斯坦因的到來，在當?shù)厝耸掷镆馔饪吹搅艘粔K寫有佉盧文的木板，并前去尋找，這才被揭開了它神秘的面紗。

斯坦因稱其為“東方龐貝”，他先后三次走進精絕國的都城尼雅遺址，并帶走了大量珍貴文物，中國人又一次遲到了，不過值得慶幸的是我們在這處屢遭洗劫的廢墟中意外發(fā)現(xiàn)了一個漢代織錦，上面寫有八個大字“五星出東方利中國”，后來我國將其列為最高級別的國家文物，永久禁止出國展出。

尼雅譯為“遙遠不可追溯”，至今沒有道路可達，需向導和車隊才能抵達，這也是最吸引我的一處西域遺址，我曾幻想過自己有一天也率領一支駝隊，進入沙漠腹地，與之邂逅。

公元643年，玄奘取經(jīng)回國路過此地時，所見景象已然是“澤地熱濕，難以履涉，蘆草荒茂，無復途徑�！笨梢娫谔拼�，精絕國已經(jīng)難尋蹤跡。

今天的尼雅河從昆侖山一路北上，消失在塔克拉瑪干沙漠，所到之處綠意盎然，形成大片濕地供牛羊繁衍生息，河道很寬，只是這個季節(jié)水量有限，但仍不失一條大河的魄力。

民豐縣就坐落在克里雅河畔，這是我們進入和田地區(qū)以來，到達的第一座小城，縣城雖不大，但有人煙的地方多少為剛剛走出戈壁荒漠的旅人帶來些許慰籍，休整身心，為接下來的旅途做足準備，這就像一座大漠驛站一樣可貴，只有歷經(jīng)了孤獨旅途的人，才能夠體會它的精髓。

雖說越往西人煙越多了，相比若羌和且末要熱鬧了不少，但旅途中仍然需要穿越長達幾十公里的沙漠路段，每天醒來，車子和行李上都覆著了一層細沙，這就是塔里木盆地最常見的禮物，風沙相伴，艱苦如前。

和田地區(qū)盛產(chǎn)玫瑰花，沙漠邊緣有時會突然出現(xiàn)一大片玫瑰花田，方方正正的像棋盤一樣，這些玫瑰花田都是在戈壁灘中開墾出來的，由當?shù)氐钠髽I(yè)公司進行種植管理經(jīng)營，而另一邊在熱火朝天的鋪設新的柏油路，這就是中國速度和奇跡，沙漠里的工程和田園，難以想象，新疆的未來一片大好。

于田縣就在克里雅河綠洲之上，克里雅河與和田河之間的廣大地區(qū)，有眾多古城遺址，它們大都被塔克拉瑪干沙漠所掩埋�？死镅诺囊馑际恰捌�移不定”，也許正是因為克里雅河頻繁改道，才使得這些古城逐漸廢棄，最終被黃沙埋沒。

玄奘從天竺歸國時曾路過這里，在他的書里，他說于闐國“氣序和暢，飄風飛埃，俗知禮儀，人性溫恭，好學典藝，博達技能。眾庶富樂，編戶安業(yè)。國尚音樂，人好歌舞。”似乎那是一個令人喜愛的國度。

抵達達瑪溝鄉(xiāng)，參觀小佛寺遺址，這是目前世界上最小的古佛寺遺址，僅僅4平方米，只能容納兩至三個人，實在太小了，現(xiàn)場觀看令人震驚，這里保留了比較完好的壁畫，還是非常獨特精美的遺址。

如此小的佛寺遺址也許正是從前私人的佛堂吧，因為在《大唐西域記》中記載，當時的于闐國是佛教大國，幾乎人人家門口都有佛塔佛龕，可見佛教在當時的和田地區(qū)是多么繁盛。

只是進入遺址時有點坎坷，中午來時，保安只是匆匆打發(fā)我們離開，說是今日閉館，要我們明天再來，隨后我們就到鄉(xiāng)里逛了一圈，想等待次日再前往拜訪。

傍晚我們又來到了遺址大門口，干脆坐在門口不走了，準備露營在遺址外圍。也許是保安通過監(jiān)控看到了我們，十五分鐘后保安出來把門打開了，并帶領我們進入小佛寺遺址，我們帶著一顆虔誠的心不遠萬里來到佛寺遺址，來到佛祖面前，這正應證了心誠自然靈，也許是佛祖點化保安為我們開門吧！

離開小佛寺遺址，騎行30公里，抵達策勒縣。次日又在風沙中跋涉了一天，從策勒縣到達了洛浦縣，距離和田25公里，風實在太大了，不過和田就要到了，這是離開庫爾勒市以來，所到達的第一座大城市，著實令人激動和期待。

未完待續(xù)…

責任編輯：張半仙兒